История скалолазания. Классификация маршрутов в скалолазании

История скалолазания берет свое начало среди высочайших горных массивов. Сегодня скалолазы всех возрастов из более 80 стран мира преодолевают себя и законы гравитации на красивейших скалах по всему свету. С давних времен человек по своей природе стремится к приключениям, власти и своему превосходству. Не нанося ущерба природе, девушки и юноши, мужчины и женщины лезут всё быстрее, выше и сильнее.

По сути, скалолазание имеет тот же возраст, что и альпинизм. Покорение горных вершин всегда включало элементы скалолазания. С начала 20 века скалолазание становится популярным. Первые скалолазы в Германии и Великобритании страстно увлеклись скалолазанием - отчасти оттого, что в этих странах нет достаточно высоких гор - и лазали на довольно высоком уровне.

Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнении со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.

Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.

В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые (длиной в одну «верёвку») маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудуются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.

Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда изменило этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неизбежными. Это веяние в начале охватило Европу, поэтому долгое время сильнейшими скалолазами были Европейцы.

Впервые соревнования были проведены в бывшем СССР в конце 40-х, в то время соревновались на скорость. Такие соревнования вплоть до 80-х гг. не выходили за пределы СССР. В 1985 в Итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей были поражены победой немца Стефана Гловача.

Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым, положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.

На международном уровне французы пытались убедить UIAA в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде Чемпионата мира, и в 1989 г. в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.

В начале 90-х наиболее значимые события проходили на «главных аренах» Европы, изредка перетекая в Японию и США. В эти годы было принято решение проводить международные соревнования только на искусственных тренажерах, чтобы исключить влияние погодных условий. В 1991 г во Франкфурте, Германия, первый Чемпионат мира, с тех пор он проходит каждые два года.
В 1992 г. первый Юношеский Чемпионат, состоявшийся в Базеле, Швейцария, собрал большое число участников, тем самым, продемонстрировав популярность скалолазания среди молодежи. С тех пор он проводится ежегодно.

В 1997 году новая структура - ICC (Совет по скалолазанию) была сформирована внутри UIAA, с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития.

В 1998 году была официально введена новая дисциплина - боулдеринг. Были организованы пробные соревнования «Top Rock Challenge», которые в 1999 г. трансформировались в Кубок мира.
Скалолазание продолжает развиваться, поэтому календари последних лет были богаты на соревнования. Более 40 стран мира регулярно принимают участие в соревнованиях, включенных в официальный календарь ICC, который включает не только Чемпионаты мира, Юношеские, Континентальные Чемпионаты, Кубки мира, Континентальные программы, но также и многие другие международные соревнования высокого уровня, наряду с мероприятиями для самых маленьких (spiderkids) и любителей.
Сегодня соревнования проходят по всему миру, и более 50 стран принимают в них участие.

Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.

Виды соревнований по спортивному скалолазанию
Лучшие достижения на Чемпионатах СССР по скалолазанию
Мастера спорта Международного класса по скалолазанию
Председатели спорткомитета спортивного скалолазания
Чемпионы CCCP

В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.

В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А. (а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.

Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.

В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.

В 1951 году появились разрядные нормативы.

В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.

В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.

В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.

В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.

На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.

1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.

С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике "Столбы" ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – "столбиста" и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).

В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).

В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.

В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка", как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;

– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские связки".

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.

В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).

В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.

1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.

В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.

В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.

В 1976 году статья "Скалолазание спортивное" появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).

В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.

В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.

В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).

В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.

В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.

В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов "Праздник скал", на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.

К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.

В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.

В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.

В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.

С 1986 года начался пятый этап , характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.

В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.

В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.

В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.

В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.

В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.

С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.

В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).

С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.

В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.

Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.

В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.

Скалолазание как вид активного отдыха появилось относительно недавно - в XIX веке и быстро получило распространение. Рассказываем про основные вехи в его истории и виды скалолазания.

Порой многие годы уходят на то, чтобы найти образ жизни, сочетающий в себе развитие тела, души и мышления. Тот образ жизни, который приносит гармонию, радость и счастье, когда встаешь с мыслью благодарности за сегодняшний день и чувством предстоящих приключений, будоражащих кровь, когда вдыхаешь воздух полной грудью и чувствуешь его вкус, вкус жизни!

Гармония души и тела, смелость, сила, наслаждение природой и ее проявлениями – именно это настоящая жизнь! Да, можно уехать в Тибет и стать монахом или жить отшельником в сибирской тайге, чтобы познать истинное ощущение бытия. А можно собраться духом и отправиться в увлекательное путешествие, взяв с собой надежных друзей, экипировку и горячее сердце! Ибо тот, кто увлечен скалолазанием – тот увлечен самой жизнью!

Сам термин «Скалолазание» (на англ. Rock climbing) означает вид спорта или активного отдыха, подразумевающий лазание по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.

Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и др.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке. Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и других стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм. В США скалолазание зародилось в начале XX века - лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования. В феврале 2010 г. - скалолазание было признано олимпийским видом спорта. А Международная Федерация Скалолазания (IFSC) признана Международным олимпийским комитетом. В июле 2011 года – Международный Олимпийский Комитет включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года.

История развития спортивных соревнований по скалолазанию в России.

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Антонович провел первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории российского скалолазания был сделан! В 1948 году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1955 году состоялся первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым).

С 1963 года по настоящее время в Красноярске ежегодно проводяться соревнования по скалолазанию "Приз имени Евгения Абалакова". Это единственные соревнования в году, где участники выступают в четырёх дисциплинах (боулдеринг, трудность, скорость эталонная и скорость классическая). Евгений Михайлович Абалаков - заслуженный мастер спорта по альпинизму и выдающийся советский скульптор. Многие работы Абалакова посвящены горам и альпинисткой тематике. Его скульптурная группа «Альпинист и альпинистка» установлена на стадионе в Лужниках в Москве, а его «Альпинистка» стоит в парке Евпатории.
Именем Евгения Абалакова названа вершина 6446 м на Памире, горные вершины на Тянь-Шане, "Абалаковская щель" на Коммунаре, "Абалаковский цирк" на Такмаке.

В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.

В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила Комиссию по Скалолазанию (СЕС) и Комитет по Организации Соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного Союза Альпинистских Ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

И немного о боулдеринге…

Этот вид скалолазания был изобретён в штате Колорадо, в городке Боулдер, где в пригороде множество каменных глыб высотой в среднем 3-6 метров. Именно фестивали по прохождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулдерингу.

Итак, боулдеринг – это серия коротких проблемных трасс. На каждую трассу дается несколько минут (как правило, 4 минуты - и неограниченное количество попыток. На трассе может быть промежуточный финиш - «бонус». Используется гимнастическая страховка и специальные маты.

Для развития этого вида не требуется высоких стен, достаточно высоты в 4-5 метров. По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность. Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов, заряжаться их энергией.

Не менее популярны и следующие виды соревнований по скалолазанию:

Классические:

Трудность

Скорость

Современные:

Для всех видов соревнований могут выполняться два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления и не должен видеть их результатов до конца соревнований.

Возникновение скалодромов в России

Первый деревянный скалодром в России (а возможно, и в Мире) был построен в советское время украинцами в Грузии (в Сванетии)

Собенко Петр Тимофеевич

Занимаясь с молодыми альпинистами, младший инструктор альпинизма Петр Тимофеевич Собенко еще в довоенные годы пришел к выводу, что срок пребывания новичка в горах очень краток и поэтому необходимо проводить занятия и тренировки по альпинизму в городе и во внесезонный период. Как и в любом другом виде спорта, восходителю нужна регулярная и упорная тренировка независимо от времени года. Нужно было разработать специальную гимнастику для альпинистов, спроектировать специфические спортивные снаряды и сооружения.

Предложенная Собенко методика была одобрена научной конференцией Украинского института физической культуры еще в 1940 г., и лишь нагрянувшая война помешала ее внедрению в практику. Только в 1949 г. Собенко при поддержке начальника лагеря удалось построить на площадке альпинистского лагеря «Накра» основной из разработанных им снарядов - штурмовую стену для занятий с альпинистами.

Идея Собенко продолжает жить и развиваться - в ноябре 1993 года во Дворце Детского Спорта в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова.

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность, зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, поскольку одно дополняет другое.

Современные скалодромы - это сложные инженерные сооружения. Как правило, это модульные конструкции из листов специально обработанной фанеры или стеклопластика, которые крепятся к силовому каркасу из металла. Компьютерное моделирование и современные композитные материалы позволяют создавать скаладромы поистине фантастических форм и фактур.

Не отстают и производители искусственных зацепов – выбор на этом рынке колоссальный – от зацепок, имитирующих скальный рельеф, до самых абстрактных форм или предметов и животных.

О видах страховки

Для оборудования верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской веревки или стального троса, закрепленных на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщелкиваются оттяжки. Скалолаз с пристегнутой к нему веревкой по мере подъема вщелкивает веревку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдает веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает веревку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

О снаряжении

Снаряжение для скалолазания можно условно разделить на страховочное и индивидуальное. В страховочное снаряжение входят: страховочная система, веревка, страховочное устройство и карабин, а также набор оттяжек разной длины. Современные спортивные страховочные системы делаются из легких, но прочных материалов, не стесняют движение и при этом прекрасно справляются со своей основной задачей.

Устройство веревок принципиально не меняется уже много лет, но современные материалы и способы обработки позволили достигнуть минимальных диаметров без потери несущих свойств. Например, в настоящий момент, особым успехом пользуются веревки диаметра 9,1 – 9,4 мм, поскольку при небольшом весе такие веревки вполне удобны в работе и лучше скользят через рельеф, чем веревки больших диаметров. Благодаря специальной пропитке и обработке веревки противостоят намоканию, которое негативным образом сказывается на несущих свойствах любой веревки.

Карабины , также как и веревки, существенных изменений не претерпели, хотя появляются новые модели различных типов, такие как специальные страховочные карабины или карабины с новым типом защелок.

А вот страховочные устройства шагнули далеко вперед и классические страховочные устройства такие как «Восьмерка» или «Корзинка» сегодня делят рынок со сложными устройствами автоматического и полуавтоматического типа.

Комплект оттяжек , как правило, состоит из 10-12 штук. Выбор подобного снаряжения в данный момент настолько разнообразен, что позволяет подбирать оттяжки не только по весу или длине, но даже по цвету.

Основой индивидуального снаряжения являются скальные туфли . Пионеры скалолазания осуществляли подъемы на маршруты в обычной спортивной обуви с хорошей резиной, а также в галошах.

Резиновые калоши – являются прародителем современных скальных туфель. Первыми использовать калоши стали отечественные скалолазы Красноярских Столбов в начале XX века. Красноярские столбисты пользовались галошами в течение 100 лет, прежде чем появились скальные туфли. И в наши дни все еще можно встретить на Столбах скалолаза в галошах!

Сами Столбы представляют собой порядка 80 групп скал до 100 метров высотой, сложенных кристаллической горной породой, близкой к граниту.

Столбисты - это люди, которые образовали отдельное движение, лазая по скалам Столбов.

Первые Столбисты появились около 150 лет назад - они поднимались на вершины скал, придумывали новые маршруты, называвшиеся лазы или ходы, проходили отдельные участки скал - хитрушки.

В понимании Столбиста лаз, ход или хитрушка считались пройденными, если не использовалась страховка и другие приспособления. Столбистами становились люди совершенно разных социальных слоев от интеллигентов до чернорабочих, объединяло их одно - увлечение скалолазанием.

Благодаря традициям лазания на Столбах и Столбизму, скалолазная школа Красноярска и сейчас остается одной из сильнейших в России и в мире.

Школа вырастила таких выдающихся скалолазов как Ольга Бибик, Татьяна Руйга, Евгений Овчинников, Юлия Левочкина, Анна Цыганова.

Сейчас доступно множество моделей специальной обуви с разной резиной, колодками различной степени агрессивности, высокие или низкие, на шнурках или липучках, из натуральной или искусственной кожи или из их комбинации. Основным отличием скалолазной обуви является специальная колодка, которая определенным образом фиксирует стопу, что позволяет использовать даже самые маленькие неровности рельефа. И, конечно же, особая, «высокофрикционная» резина, рецепт производства которой каждый производитель хранит в строжайшем секрете.

Еще одним важным элементом индивидуального снаряжения является магнезия, которая необходима для абсорбции влаги и создания дополнительного трения между пальцами и рельефом. В данный момент доступна обычная магнезия, в виде порошка, а также «жидкая магнезия» – специальная суспензия на спиртовой основе, которая позволяет очистить руки и оптимально распределить магнезию по поверхности ладоней.

О маршрутах прохождения

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввел первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности - маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I - наиболее трудными. Вскоре, однако, были пройдены еще более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V. В 1935 году этой "шкалой Вельценбаха" стали широко пользоваться французские скалолазы для обозначения маршрутов в Западных Альпах. Наконец, в 1947 году в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международной Организацией Ассоциаций Альпинизма (UIAA).
Перечень самых сложных скалолазных маршрутов мира по подготовленным трассам по состоянию на январь 2014 года включает 3 маршрута сложности 9b+ (5.15c), 15 маршрутов сложности 9b (5.15b), 47 маршрутов сложности 9а+ (5.15а).

Маршруты сложности 9b+

Уровни лазания.

Пятая категория - новички
- Шестая категория - уверенно лазающие скалолазы
- Седьмая категория - Pro-уровень
- Восьмая категория - Топ-скалолазы
- Девятая категория - Скалолазы мирового класса. На сегодняшний день таких насчитывается порядка 70 человек на планете.

Техника тренировок

Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук.

Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
Анаэробная тренировка - силовая подготовка и спринтерский бег. Механизм питания мышц под большой и резкой нагрузкой может быть развит только с помощью анаэробных тренировок.

При передвижении по рельефу оптимальной тактикой является как можно меньше висеть на согнутых руках; висеть нужно на вытянутых руках, распределяя нагрузку на крупные мышцы, и опираясь на согнутые ноги.

В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.

В чем же основное отличие скалолазания от его родителя Альпинизма? В альпинизме для достижения основной цели - долезть до вершины, хороши все средства. Да и рельеф не очень дружелюбен, если можно так выразиться. В итоге лазание подменяется передвижением по скальному рельефу. В скалолазании, чистота прохождения ставится превыше всего.

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке .

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта , по которому регулярно проводятся международные соревнования.

История развития спортивных соревнований по скалолазанию

Хотя практика скалолазания была важным элементом развития альпинизма в европейских Альпах, считается, что как спорт скалолазание стало активно развиваться в последней четверти 19 века по крайне мере в трёх географических местностях: Эльбских песчаниковых горах в Саксонии около Дрездена , Озерном крае в Англии , и Доломитах в Италии . Являясь сперва просто неотъемлемой частью жизни в горах, скалолазание в этих трёх областях гармоничным образом развилось в атлетическую спортивную дисциплину. Наличие трёх колыбелей у скалолазания не позволяет историкам говорить о какой-то отдельной конкретной личности, которая бы стояла у истоков скалолазания как спорта. Однако, в истории спортивного скалолазания в Европе, три следующих факта не вызывают сомнения:

Вдохновлённые ранними усилиями таких «пионеров скалолазания» конца 19 века, как Оскар Шустер (Falkenstein , Schusterweg 1892), к 1903 году в районе Эльбских Песчаниковых гор было около 500 спортсменов-скалолазов, включая хорошо известную двойку Рудольфа Ферманна и американца Оливера Перри-Смита . Прохождение ими маршрута Teufelsturm в 1906 году установило новый стандарт сложности (VIIb). К 1930-м гг. в регионе насчитывалось около 200 клубов скалолазания.

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности - маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I - наиболее трудными. Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V. В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви , Пьер Аллэн и Арман Шарле , для обозначения маршрутов в Западных Альпах . Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР . Первый шаг в истории скалолазания в СССР был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзов. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы . В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа , а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведён семинар судей .

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент - Джеф Лемон (Франция), вице-президент - Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований - Лазание на трудность и Лазание на скорость .

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах . Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР , получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошёл первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России . Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России , открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию - International Council for Climbing Competition (ICC) (президент - Паскаль Муш (Франция), вице-президент - Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.

Виды скалолазания

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев , шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса , закреплённых на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры , в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки . Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт верёвку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Перечень самых сложных скалолазных маршрутов мира по подготовленным трассам по состоянию на январь 2014 года включает 3 маршрута сложности 9b+ (5.15c), 15 маршрутов сложности 9b (5.15b), 47 маршрутов сложности 9а+ (5.15а)

Современное скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам доступно не только лишь спортсменам и любителям старшего возраста, но все больше и больше мы удивляемся прохождениям совсем юных скалолазов, детей .

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам

Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма . Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках , организуя попеременную страховку.

Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок , в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов - крэш пэдов , которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.

Он-сайт, редпоинт, флеш

Эта разновидность прохождения трассы: предполагает пролаз трассы с первой попытки без предварительной ознакомления и обсуждения трассы с другими участниками, с возможностью только посмотреть трассу снизу и потрогать стартовые зацепки. Если первая попытка не удалась, может быть засчитан только редпоинт. Пролаз трассы при наличии информации о ней называется флеш. В боулдеринге может быть только флеш, так как многие зацепки доступны для изучения с земли.

Мультипитч

Разновидность скалолазания в связках на протяжённых скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою . Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на станциях происходит смена лидирующего участника в связке. Также на станциях осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.

Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют станции, забивая там надёжные крючья для страховки.

На сегодняшнее время (2014 год) самый сложный мультипитч «Zembrocal» классифицируются категорией сложности 8с+. Он расположен на острове Реюньон (Reunion). А в целом, к 2014 году в мире насчитывается лишь 12 мультипитчевых маршрутов категорией сложности 8с/+

Соло

Соло - лазание по естественному рельефу без напарника.

Страховку при этом осуществляет непосредственно сам лезущий. Применяется часто при стенных восхождениях (т. н. Big Wall или Большие стены).

Существует также разновидности соло - Free Solo (FS) и Deep Water Solo (DWS).

Free Solo (свободное соло лазание) - лазание, при котором не применяется страховка. Известный скалолаз, который практикует free solo - Алекс Хоннольд (Alex Honnold). Из погибших известны Дин Поттер (Dean Potter) и Дэн Осман (Dan Osman).

Deep Water Solo - фактически разновидность Free Solo. Лазание происходит по скалам, расположенным над водой. В случае срыва скалолаз падает в воду. Известный скалолаз Крис Шарма (Chris Sharma) проложил линию Es Pontas высокой категории сложности (F9a), которая лазится исключительно в стиле DWS.

Джампинг

Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

Классификация маршрутов в скалолазании

Классификация трудности маршрутов в скалолазании

YDS (USA)	Британская (UK) Tech/Adj		Французская	UIAA (Центральная Европа)	Саксонская (Восточная Германия; Чехия)	Ewbank (Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка)	Финская	Норвежская	Бразильская

5.2			1	I	I				Isup
5.3			2	II	II	11			II
5.4			3	III	III	12		3	IIsup
5.5	4a	VD	4	IV	IV	12		4	III
5.6		S	5a	V+	V	13	5−	5−	IIIsup
5.7	4b	HS	5b	VI-	VI	14	5	5	IV
	4c					15
5.8		VS	5c	VI	VIIa	16	5+	5+	IVsup
5.9	5a	HVS	6a	VI+	VIIb	17		6−	V
5.10a		E1	6a+	VII-	VIIc	18	6−	6−/6	VI
5.10b	5b		6b	VII		19		6	VI/VI+
5.10c		E2	6b+	VII+	VIIIa	20	6	6+	VIsup/VI+
5.10d	5c		6c		VIIIb	21		7-	VIsup
5.11a		E3	6c+	VIII−	VIIIc	22	6+	7	7a
5.11b			6c+	VIII-		23			7b
5.11c	6a	E4	7a	VIII	IXa	24	7−	7+	7c
5.11d			7a	VIII	IXb				7c
5.12a		E5	7a+	VIII+	IXc	25	7+	7+/8−	8a
5.12b	6b		7b			26	8−	8-	8b
5.12c		E6	7b+	IX−	Xa	27	8	8	8c
5.12d	6c		7c	IX	Xb	28	8+	8/8+	9a
5.13a		E7	7c+	IX+	Xc	29	9−	8+	9b
5.13b			8a				9	9-	9c
5.13c	7a		8a+	X−		30	9+	9−/9	10a
5.13d		E8	8b	X		31	10−	9	10b
5.14a			8b+	X+		32	10	9/9+	10c
5.14b	7b		8c			33	10+	9+	11a
5.14c		E9	8c+	XI−		34	11−	10−	11b
5.14d	7c		9a	XI		35	11	10	11c
5.15a			9a+	XI+					12a
5.15b			9b						12b
5.15c

Скалолазание – один из экстремальных видов активного отдыха и спорта, предполагающий лазанье по природному или искусственно созданному рельефу. При этом спортсмен имеет возможность использования природных особенностей скальных образований, цепкость своих пальцев, силу своих рук, ног и всего туловища.

История возникновения скалолазания

История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.

В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.

В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.

В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.

В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.

1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4-6 этапам.

В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.

В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.

Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.

В 2007 году создаётся Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в неё сразу вошло 68 стран.

Виды и развитие скалолазания

На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, возникают новые виды скалолазания, в некоторых странах мира оно включено в школьные программы, разрабатываются и специальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

Большинство спортивных соревнований по скалолазанию сегодня проходят на скалодромах (искусственные сооружения, изобретенные Франсуа Савини). А природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Считается, что на искусственной трассе участники находятся в идеально одинаковых условиях, и минимизируется влияние погоды.

На сегодняшний день существует ряд Международных правил, по которым организовываются состязания по спортивному скалолазанию, в следующих дисциплинам:

Лазание на трудность. Основные критерии здесь: высота и трудность подъёма. Высота считается взятой, если скалолаз достиг конечной точки маршрута. Для определения преодоления высоты существует специальный термин – топ. Эта дисциплина предполагает преодоление маршрута с нижней страховкой.

Лазание на скорость. Это очень зрелищный и захватывающий вид преодоления препятствий, так как главный фактор тут – скорость преодоления высоты. При этом виде лазания применяется верхняя страховка. Один конец верёвки крепится к экстремалу, а другой – к страхующему. Старт и отсчёт времени начинается по сигналу. Побеждает тот, кто не срывался, показал лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце маршрута.

Боулдеринг. Вид соревнований, проводящийся на невысоких скалах (5-6 м) при гимнастической страховке или при использовании крэш пэдов (специальные страховочные маты), которые размещаются в месте ориентировочного падения экстремала. Для прохождения горной трассы необходима сила, хорошо развитая координация, точность и аккуратность в движениях. По правилам боулдеринга, старт и финиш требуют двух-трёх секундной фиксации, учитывается также количество попыток, сделанных скалолазом.

В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире, любители экстрима стали проводить всевозможные скальные фестивали - однодневные, многодневные, в несколько туров, на природном рельефе, с использованием различных стилей и видов скалолазания.

Кроме спортивного лазания, свободное лазание предполагает наличие и других видов прохождения трасс: альпинизм или традиционное лазание, болдеринг до 15 м высотой, производные виды. Из производных стилей сегодня популярны:

ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры. Экстремалы бросают вызов тем маршрутам и трассам, которые в свободном лазании считаются непроходимыми.

Ледолазание, микст (комбинированное лазание) и драйтул — наиболее молодые виды спорта. Сегодня они завоевали популярность во всём западном мире. Экстремалы стран СНГ только начинают осваивать эти новые виды скалолазания в качестве экстремального отдыха.

Deep Water Solo (Лазание над водой). Подбирается соответствующая скала с отрицательным уклоном (обычно высотой до 12м), чтобы, в случае падения, участник падал в воду. Лазание проходит без дополнительной страховки. Стоит учитывать глубину водоёма и поверхность водного дна, контролировать свою позу при погружении в воду (идеальна – поза «солдатика»).

Free Solo (Свободное лазание) – наиболее рискованный и опасный из известных видов скалолазания по природной скальной поверхности без дополнительной страховки. Экстремалы говорят, что для этого вида лазания необходимо обладать железными пальцами и железными нервами. Но это не страхует от печального конца.

Headpointing (Хэдпоинтинг) — широко расспространен в Великобритании. Это традиционное скалолазание, а лидер на маршруте определяется по многократному прохождению препятствий с верхней страховкой. Отличие headpointing в том, что в этом стиле используется малое количество страховочных точек и краш пэды.

Highball (Хайдбол) – это высокий болдеринг, особенностью которого является лазание по камням выше 5 м и более. В хайболе нередки падения с верхних точек валунов, причиняющие тяжёлые травмы.

Multi Pitch Climb (Мультипитчевое скалолазание) – многоверёвочное лазание только со своими страховочными точками или, как в спортивном лазании, заранее подготовленными страховочными местами.